Моторные лодки для рыбалки

Моторные лодки для рыбалки

Как сделать моторную лодку для рыбалки. Для удачной рыбалки было бы неплохо, чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё, как говорится, «места надо знать». И если везение — штука непостоянная, то места, где водится рыба я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему, и существовал только один путь — по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку. Перед началом строительства лодки (а точнее — перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней:

1 — остойчивость;

2 — непотопляемость;

3 — жёсткость конструкции;

4 — экономичность хода под подвесным мотором;

5 — небольшая масса:

6 — транспортабельность;

7 — достаточное водоизмещение (грузоподъёмность);

8 — манёвренность;

9 — долговечность.

Требований достаточно много, а некоторые из них к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому моторная лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принёс в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) — небольшим размерениям в целях транспортабельности. Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим прие

млем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на этот показатель, по всем прикидкам, я выходил легко. Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходить на глиссирование. Такая форма известна — реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской — работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно.

Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте — ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать. В результате была построена простая, но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения. Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности — форпика, и остальной открытой части — кокпита. Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм, а для бортов, транца, переборки и передней части днища — толщиной 1 мм.

Все перечисленные детали — цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа) хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1.6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист. Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм.

Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчет не беру (такие, или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков). Применение этих материалов обеспечило легкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклепок — способ трудоёмкий и требует опыта, но он у меня имейся, и время тоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.

Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки. Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород) уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жесткость, верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться), и одновременно увеличивает высоту бортов.

К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора, а бортовые — для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов и привальных брусьев. Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости — рихтуются. Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм а выше её — в один ряд с шагом 20 мм. В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм — эти соединения находятся достаточно высоко над водой. Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыковки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм. Палубный настил над форпиком выполнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм. Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии — бимс) и продольная (карлингс).

В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель — съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами. Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же уголка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами.

Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные. Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет, поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как, впрочем, и транец. Корма моторной лодки — транцевая, то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской- двадцаткой шириной 125 мм.

Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а не в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску. Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) — одно и смонтировано оно не как обычно — поперек лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок.

Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения вод, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище осталось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пиллерс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большого диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклепана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм, причем замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки. Деревянные детали еще до монтажа пропитываются горячей олифой.

Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью. Форпик пока не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л, установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу. Вёсла постарался сделать прочными, лёгкими, удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закреплённой там эпоксидным клеем. Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы. Лопасть весла изготовлена из листового алюминия средней твердости толщиной 2,5 мм.

Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление ее к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм, также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первого проточен до внутреннего диаметра второго. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склепаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее.

Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру. Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза. Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.

Лодки для рыбалки: отзывы и цены, видео, рейтинг ТОП 5, какая лучше?

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-силыным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационпая плита уширена в носовой части и по бокам — к ней снизу приклепана пластина.

В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм что вполне достаточно — трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают. Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость моторной лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором — до 40 км/ч. С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходит на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора. Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать.

Моторная лодка для рыбалки: 1 — днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 — сиденье-банка (пихтовая лоска 160×20); 3- кронштейн для установки сиденья-банки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 ШТ.); 4- внутренняя угловая накладка (дюралюминии, лист s 3, 4 шт.); 5- гнездо уключины; 6 — хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2, 3 ШТ.); 7 — палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 — крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 — ручка-рым (труба диаметром 10); 10 — продольная подпалубная балка — карлингс (пихтовая доска 80×20); 11- поперечная подпалубная балка бймс (пихтовая доска 80×20): 12 — ящик для снастей; 13 — борт (дюралюминиевый лист s1, 2 шт.); 14 — наружная угловая накладка (s З, 2 ШТ.); 15 — планширь (пихтовая доска 125×20, 2 шт.); 16 — стойка-пиллерс банки-сиденья; 17- переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 — доска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 — соединительный каркасный элемент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 -транцевая доска (пихтовая доска 135х20); 21 — подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22- амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 — заклёпка диаметром 3; 24- шуруп-саморез; 25 — транец (дюралюминиевый лист s1)

Монтаж стойки (пиллерса) под сиденьем (банкой): 1 — сиденье; 2 — крепеж упорного фланца (шуруп, 4 шт); 3 — упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 — стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба диаметром 20); 5 — шпенек (алюминиевая заклёпка диаметром 10); 6 — упорная шайба (дюралюминий, лист s3); 7 — днище лодки

Выкройки основных детален корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)

Весло: 1- ручка (береза); 2 — веретено (труба 32×1): 3 — пробка (пихта); 4 — усилитель (труба алюми¬ниевая диаметром 30×3); 5 — кронштейн (труба алюминиевая диаметром 32×4); 6 — заклепка (алюминий диаметром 6, 3 шт); 7 — лопасть (дюралюминий, лист s 2,5)

Гнездо уключины: 1 — втулка для штыря (стальная труба диаметром 15×2.25): 2 — накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

Уключина в сборе (детали весла — поз. 5. 6 и 7 условно показаны в сечении): 1 — штырь (сталь 35, круг диаметром 10) , 2 вилка (сталь 20, полоса 20×3,); 3 — ось весла (болт М6 х 55 с гайкой); 4 — прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 — веретено весла: 6 — усилитель; 7 — пробка

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лодочном моторе «Ветерок-8М»

Много лодки за свои деньги

Продолжаем рассказ об испытаниях новинок, представленных на пресс-тестах Brunswick. На сей раз речь пойдет о самом, пожалуй, известном и массовом у нас бренде этой могущественной международной корпорации.

Как выбрать надувную ПВХ лодку с мотором

Катера и мотолодки Bayliner одними из первых проникли на отечественные просторы после падения «железного занавеса» и надолго стали здесь одним из наиболее ярких символов американского ботинга. Впрочем, времена меняются, и в последнее время марка все чаще склоняется к приоритетам европейского покупателя — даже цифровые индексы некоторых моделей отражают теперь не привычные за океаном футы, а метры. Новинки новинками, но Bayliner отнюдь не спешит расстаться и с бестселлерами прошлых лет, в очередной раз доказывая, что простор для улучшений и усовершенствований оставляют даже многократно проверенные и завоевавшие высокую популярность модели.

BAYLINER 175 GT

Хороший пример такого подхода — наш добрый знакомый 175 GT, отчет о редакционных испытаниях которого опубликован в №1(77) «Капитан-Клуба». Простой бюджетный катер, идеален для начинающих: относительно небольшой, но вместительный (два кокпита); быстрый, но безопасный; скромный по насыщению, но достаточно функциональный. Носовой кокпит с парой диванов, поручнями и подстаканниками (а что еще нужно?!), пара консолей с хорошим пространством для ног, полками, встроенным аудиоцентром и большими циферблатами ходовых приборов, кресла хоть и без боковой поддержки, но с удобной спинкой, бортовые сетки-обвесы, в корме… Вроде бы все знакомо, но тут я словно прозрел: в корме это совсем другая лодка!

Напомню: в том 175-м, который мы тестировали в прошлом году, центральную кормовую часть кокпита занимал кожух двигателя. По бокам от него гнездились уютные кресла. Для двоих седоков — очень хорошо, но этим функциональность и ограничивалась. Инженеры Bayliner полностью перепланировали моторный отсек лодки, сделав его значительно компактнее. Теперь вместо отдельных сидений во всю ширину кормы раскинулся диван — тут можно вольготно усесться втроем, а одному и улечься, закинув ноги на борт. К тому же наверху на транце еще и одиночный солярий имеется! Безусловно, стало удобнее и в кокпите, и на купальной платформе — после заплыва можно отдохнуть и обсохнуть, сидя на сандеке со стороны кормы, чтобы сырость не разводить в кокпите.

Катер может комплектоваться мощным алюминиевым «тауэром» — это и крепление воднолыжного фала, и основание для тента над кокпитом (в сложенном состоянии последний прижимается к нему вместе с дугами).

BAYLINER ELEMENT

Судно вызвало у многочисленных журналистов наибольший интерес — пришлось внимательно следить за коллегами, чтобы не пропустить очередь на его «обкатку». Действительно, лодка принципиально новая, и не только для Bayliner — прежде всего, благодаря оригинальным патентованным обводам, которые разработчики обозначили просто буквой «М».

Что они из себя представляют? Это по-спортивному острый нос, развитые продольные реданы на первой трети длины корпуса и откровенный тримаран в корме. Все это плавно и гармонично (по крайней мере, визуально) переходит друг в друга, обеспечивая небанальную остойчивость (американцы обещают, что на 30% выше, чем у монокорпуса, резкое уменьшение дифферента на старте (за счет значительного увеличения площади «опорной поверхности» в корме) и, вдобавок, суммарный объем рундуков, необычно большой для столь малого судна.

Дизайнеры очень красиво «отрисовали» лодку в целом и его борт в частности: ни намека на угловатость и «ящикообразность», которыми нередко грешат малые моторные многокорпусники. Линии корпуса плавны и динамичны, лодка очень спортивна на вид.

Внутреннее расположение тоже откровенно новаторское: меньше чем на пяти метрах длины конструкторы разместили целых три кокпита!

В носу — привычная боурайдерная компоновка. Очень широкий в плане нос позволил шире разнести бортовые диваны — еще и сиденье между ними поместилось. Разместятся здесь либо трое, либо двое, но уже в шезлонгах (спинки мягкие, опора для спины удобная). Проход закладывается съемной подушкой  получается широкий сандек под защитой высокого комингса (не помешают ни холодный ветер, ни любопытные взгляды). Интересно, что по правому борту диван чуть длиннее —минус в эстетике, но плюс в прагматизме (кто ростом повыше, тот его и займет).

Центральный кокпит. Справа — консоль рулевого, аскетичная, но вполне самодостаточная. Ветрового стекла нет, только небольшой козырек — лодка с явно «увеселительной» харизмой, на борту все открыты ветру и брызгам. Угловое сиденье, конечно, не обеспечивает водителю поддержку слева, зато на стоянке гораздо удобнее для общения в компании.

Упомянутой же компании в большинстве случаев вполне хватит двух кресел по левому борту. Вряд ли на Element будут ездить далеко (не для того он создан), а потому сидеть боком или даже спиной к движению (в переднем из этих двух кресел) не проблема. И чисто американский подход: у каждого из трех сидящих в центральном кокпите — по собственному подстаканнику.

Наконец, кормовая секция — короткая, но во всю ширину корпуса. У бортов — пара уютных сидений (опять-таки расположенных боком к движению). Между ними — либо свободный проход, либо штатный термобокс (он же на стоянке играет роль простейшего столика). А если «замостить» проход матрацем, получаем одиночный кормовой сандек или же одиночное сиденье «лицом вперед».

Необычно и местами спорно (как минимум, на ходу). Но на стоянке в менее чем 5-метровой лодке штатно рассядутся 8 человек! И если не лицом, то в пол-оборота друг к другу общаться под пиво вполне нормально. Либо же откровенную кают-компанию оставляем только в среднем кокпите — для троих мужчин, а их жены могут загорать в носу и корме.

На скорости (которая с Mercury 60, тремя седоками и полным бензобаком составила порядка 60 км/ч) Element действительно демонстрирует отличную остойчивость и стабильность хода на глиссировании. На резких маневрах корпус немного проскальзывает кормой, попадись волна — корма как бы «скачет» боком. Зато почти без крена, как на багги. Пассажирам надо крепко держаться (по-всем корпусом минимальна.

Небольшую волну и ветровую рябь корпус «проглатывает», а примерно с 30 сантиметров уже начинает прыгать и брызгаться. Если ветер боковой — забрызганы все седоки. В жаркий день скорее плюс.

Откровенно веселая лодка получилась. Для молодежной (и не только) компании в знойный уикенд — просто находка.

BAYLINER 642 CUDDY

Альтернатива «Элементу» — каютный катер, семейник-универсал. Общих черт только две: оба судна экономичны в покупке/обслуживании и оба прекрасно подходят в качестве «первой лодки» для новичков.

По внешнему виду — скромная классика с очень плавными изгибами линий борта и палубы. Невысокий (зато во всю длину носовой палубы) релинг, умеренно «срезанное» ветровое стекло, выступающая в корме купальная площадка. Ни намека на модный нынче футуризм, зато максимальная прагматичность.

Носовая палуба плоская (на стоянке можно матрац солярия расстелить) и не слишком покатая (работать с якорем или швартовами вполне сподручно). Проход в кокпит — через привычную на «американце» форточку в ветровом стекле, по ступеням на двери входа в каюту.

С кормы — более удобный вход через довольно большую затранцевую платформу. Секция одиночного кормового сандека (над двигателем) откидывается, фрагмент дивана в кокпите снимается — имеем полноценный проход, удобный и не по мягким подушкам (что может сказаться на их внешнем виде). Откидная секция сандека может фиксироваться и под углом — теперь это спинка шезлонга.

Вышеупомянутый диван в кокпите —вдоль всего транца плюс вдоль левого борта (в форме буквы L). Под его съемным фрагментом — рундук-аквариум со сливным отверстием (для прикормки или свежеотловленной рыбы, например). Остальная его часть вместе с сандеком поднимается единым блоком, открывая доступ к двигателю и аккумуляторам. Под бортовыми секциями — хозяйственные рундуки.

В передней части бокового дивана — откидная спинка. На ходу она находится в кормовом положении, отделяя от дивана пассажирское кресло. А на стоянке спинку сдвигаем в нос — получаем шезлонг у борта. Теперь разворачиваем к коллективу кресло рулевого и ставим в центре кокпита раскладной стол — пожалуйте обеденную группу на четверых.

Циферблаты ходовых приборов (скорость и обороты) разнесены на боковые площадки «дизайнерской» (на фоне всего остального) приборной панели. А в центре — место для экрана картплоттера-фишфайндера. Внизу — удобная приступка, сбоку — обязательный подстаканник.

Пара таких же есть на пассажирской консоли. А между ними открывается крышка, обнажая небольшой умывальник. В центре прохода — длинный багажный рундук.

Каюта проста и логична: П-образное сиденье с центральным проходом. Из-под кокпита выдвигается опциональный биотуалет. А на ночь проход закладывается снятыми спинками сидений — получается одна большая (на троих так точно) лежанка. Четвертый (отец семейства) может устроиться в кокпите, поставив над ним тент (он вместе с дугами хранится за спинкой кормового дивана).

На ходу лодка хороша: в меру поворотлива, в меру комфортна на волнении. Резкие маневры на полной скорости не выходят— сильно падают обороты, и поворот получается откровенно вялым (впрочем, и более безопасным). А вот почти 80 км/ч с пятью не самыми худыми седоками — очень хорошо.

Словом, вместительная, довольно быстрая и вполне уютная семейная лодка.

Бренд Bayliner в принципе зиждется на доступности. «Настоящий катер за небольшие деньги» — один из лозунгов компании. Но на инжиниринге верфь не экономит, дизайн и практичность лодок всегда на высоте. В этом году конструкторы занялись в основном небольшими проектами — уж не знаю, просто так совпало или в порядке «антикризисного» предложения. В одном убедился: получилось хорошо.

Как сделать моторную лодку для рыбалки. Для удачной рыбалки было бы неплохо, чтобы к хорошим снастям добавилось везение, да ещё, как говорится, «места надо знать». И если везение — штука непостоянная, то места, где водится рыба я знал. Однако добраться до них порой было сложно и «конному», и даже пешему, и существовал только один путь — по воде. Однако для этого нужно было хоть какое-то плавсредство. Вот я и решил сделать простую рыбацкую лодку. Перед началом строительства лодки (а точнее — перед проектированием) сформулировал основные желаемые требования к ней:

1 — остойчивость;

2 — непотопляемость;

3 — жёсткость конструкции;

4 — экономичность хода под подвесным мотором;

5 — небольшая масса:

6 — транспортабельность;

7 — достаточное водоизмещение (грузоподъёмность);

8 — манёвренность;

9 — долговечность.

Требований достаточно много, а некоторые из них к тому же, противоречили друг другу, что вынудило искать компромисс между ними. Отчасти поэтому моторная лодка изготовлена из разных материалов: металла (дюралюминия) и дерева. Манёвренность в некоторой степени принёс в жертву остойчивости, а вместимость (водоизмещение) — небольшим размерениям в целях транспортабельности. Как известно, лодка может плыть по воде в водоизмещающем режиме (как, например, плывут самоходные баржи) или глиссировать (как быстроходные катера). На маленьких скоростях экономично плавание на первом режиме. Но на относительно высоких скоростях такой режим прие

млем лишь при достаточно большом отношении длины судна к его ширине (1/10 и выше), а для малых лодок экономичным является глиссирующий режим. Правда, для этого необходимо чтобы на каждые 25 кг массы лодки со всем содержимым в ней приходилось не менее 1 л.с. мощности подвесного мотора. Но на этот показатель, по всем прикидкам, я выходил легко. Исходя из этого, стал проектировать и лодку. Наиболее рационально было придать её днищу такую форму, благодаря которой корпус при увеличении скорости сам бы поднимался над водой, т. е. чтобы лодка могла легко выходить на глиссирование. Такая форма известна — реданная. Но изготовление уступа в днище в условиях домашней мастерской — работа довольно сложная, да и перемещаться по ступенчатому днищу не очень-то удобно.

Поэтому остановился на более простом плоскодонном «лыжном» (с поднятой носовой частью) варианте — ведь не в гонках же на этом судёнышке участвовать. В результате была построена простая, но прочная лодка для интенсивной эксплуатации с многолетним ресурсом, практически не требующая обслуживания и каких либо особых условий хранения. Лодка конструктивно состоит из двух частей: носовой закрытой оконечности — форпика, и остальной открытой части — кокпита. Корпус лодки изготовлен, в основном, из листов дюралюминия. Для днища был использован лист толщиной 1,6 мм, а для бортов, транца, переборки и передней части днища — толщиной 1 мм.

Все перечисленные детали — цельнокроеные (каждая вырезана из одного листа) хотя и днище, и борта ничто не мешает склепать из составных панелей, сделав стык на месте крепления к ним переборки (только не забудьте прибавить 20-мм припуски на обеих стыкуемых заготовках). При этом толщина днища в 1.6 мм необходима только в кокпите, а в форпике можно использовать и миллиметровый лист. Ещё потребовалось 15 погонных метров алюминиевых уголков с размерами полок 20x20x2 мм и около 1000 штук авиационных заклёпок диаметром 3,5х 10 мм.

Пихтовые доски и оцинкованные шурупы-саморезы в расчет не беру (такие, или подобные, материалы всегда есть под рукой у самодельщиков).

Как выбрать надувную лодку ПВХ под мотор для рыбалки

Применение этих материалов обеспечило легкость и достаточную прочность конструкции. К тому же они (материалы) сравнительно легко раскраиваются и обрабатываются. Правда, соединение деталей при помощи заклепок — способ трудоёмкий и требует опыта, но он у меня имейся, и время тоже было. К тому же сейчас в продаже есть немало хороших приспособлений, повышающих производительность и качество клёпочных работ.

Уголки используются в конструкции как элементы, с помощью которых производится соединение отдельных деталей (панелей) между собой и в единую конструкцию. Одновременно они служат и как формообразующие (каркасные) элементы и даже отчасти как силовые. Но основные нагрузки несёт корпус лодки. Пихтовыми досками (можно использовать древесину и других хвойных пород) уложенными на ребро, обнесён весь кокпит. Эта обноска служит и рамой кокпита (придаёт жесткость, верхним свободным кромкам панелей, не позволяя им изгибаться), и одновременно увеличивает высоту бортов.

К тому же транцевая доска служит опорой для подвесного мотора, а бортовые — для уключин вёсел и ещё выполняют роль и пиллерсов и привальных брусьев. Уголки для скул корпуса лодки (линий стыковки бортов и днища) слегка разгибаются под соответствующий тупой угол и при необходимости — рихтуются. Соединение дюралюминиевых листов с уголками ниже ватерлинии производится с установкой заклёпок в два ряда в шахматном порядке с шагом 15 мм а выше её — в один ряд с шагом 20 мм. В шов закладывается тонкий слой мастики. Необходимо проследить, чтобы в стык не попал какой-нибудь мусор или металлические опилки.

Крепление дюралюминиевых панелей к деревянным деталям конструкции осуществляется шурупами-саморезами в один ряд с шагом 30 мм — эти соединения находятся достаточно высоко над водой. Палуба носовой оконечности лодки сделана в форме полукруга. Загиб уголка радиусом 650 мм для стыковки бортов и палубного настила производится в сторону предварительно подрезанной горизонтальной полки до ширины 12 мм. Палубный настил над форпиком выполнен составным, из двух панелей, вырезанных из дюралюминиевого листа толщиной 1 мм. Опорой для настила снизу служат две балки: поперечная (по судостроительной терминологии — бимс) и продольная (карлингс).

В месте пересечения балки соединены «вполдерева». Бимс и карлингс позволяют смело наступать на палубу при швартовке носом и отчаливании. Для швартовки лодки в её носу смонтирована ручка-рым. Первая (передняя) палубная панель — съёмная, это крышка люка для доступа в форпик. К каркасному уголку она привинчена шурупами-саморезами. Вторая (следующая за ней) панель боковыми кромками скреплена заклёпками посредством того же уголка с бортами, а к доске-надставке переборки привинчена тоже шурупами-саморезами.

Переборка тоже выполнена из миллиметрового дюралюминиевого листа. К бортам и днищу она прикреплена заклёпками через дюралюминиевые уголки, причём на нижний уголок как раз приходится стык (внахлёст) днищевых панелей и бортовых панелей, если они составные. Здесь же стоит отметить, что поперечного силового набора как такового у лодки нет, поэтому переборка выполняет роль шпангоута, как, впрочем, и транец. Корма моторной лодки — транцевая, то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской- двадцаткой шириной 125 мм.

Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а не в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску. Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) — одно и смонтировано оно не как обычно — поперек лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок.

Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения вод, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище осталось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пиллерс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большого диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклепана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм, причем замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки. Деревянные детали еще до монтажа пропитываются горячей олифой.

Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью. Форпик пока не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л, установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу. Вёсла постарался сделать прочными, лёгкими, удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закреплённой там эпоксидным клеем. Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы. Лопасть весла изготовлена из листового алюминия средней твердости толщиной 2,5 мм.

Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление ее к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм, также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первого проточен до внутреннего диаметра второго. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склепаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее.

Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру. Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза. Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг. Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-силыным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационпая плита уширена в носовой части и по бокам — к ней снизу приклепана пластина.

В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм что вполне достаточно — трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают. Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость моторной лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором — до 40 км/ч. С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходит на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора. Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать.

Моторная лодка для рыбалки: 1 — днище (дюралюминиевый лист s1,6); 2 — сиденье-банка (пихтовая лоска 160×20); 3- кронштейн для установки сиденья-банки (дюралюминиевый уголок 30x30x2,5, 2 ШТ.); 4- внутренняя угловая накладка (дюралюминии, лист s 3, 4 шт.); 5- гнездо уключины; 6 — хомут крепления бензобака и канистр (алюминиевая полоса 20×2, 3 ШТ.); 7 — палубный настил (дюралюминиевый лист s1); 8 — крышка форпика (дюралюминиевый лист s1); 9 — ручка-рым (труба диаметром 10); 10 — продольная подпалубная балка — карлингс (пихтовая доска 80×20); 11- поперечная подпалубная балка бймс (пихтовая доска 80×20): 12 — ящик для снастей; 13 — борт (дюралюминиевый лист s1, 2 шт.); 14 — наружная угловая накладка (s З, 2 ШТ.); 15 — планширь (пихтовая доска 125×20, 2 шт.); 16 — стойка-пиллерс банки-сиденья; 17- переборка (дюралюминиевый лист s1); 18 — доска переборки (пихтовая доска 140×20); 19 — соединительный каркасный элемент (дюралюминиевый уголок 20x20x2); 20 -транцевая доска (пихтовая доска 135х20); 21 — подмоторная накладка (сталь, лист s2); 22- амортизирующий блок (жёсткая резина 60x30x20); 23 — заклёпка диаметром 3; 24- шуруп-саморез; 25 — транец (дюралюминиевый лист s1)

Монтаж стойки (пиллерса) под сиденьем (банкой): 1 — сиденье; 2 — крепеж упорного фланца (шуруп, 4 шт); 3 — упорный фланец (дюралюминий, круг 60); 4 — стойка-пиллерс (дюралюминиевая труба диаметром 20); 5 — шпенек (алюминиевая заклёпка диаметром 10); 6 — упорная шайба (дюралюминий, лист s3); 7 — днище лодки

Выкройки основных детален корпуса (поз. деталей совпадают с рис. общего вида)

Весло: 1- ручка (береза); 2 — веретено (труба 32×1): 3 — пробка (пихта); 4 — усилитель (труба алюми¬ниевая диаметром 30×3); 5 — кронштейн (труба алюминиевая диаметром 32×4); 6 — заклепка (алюминий диаметром 6, 3 шт); 7 — лопасть (дюралюминий, лист s 2,5)

Гнездо уключины: 1 — втулка для штыря (стальная труба диаметром 15×2.25): 2 — накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

Уключина в сборе (детали весла — поз. 5. 6 и 7 условно показаны в сечении): 1 — штырь (сталь 35, круг диаметром 10) , 2 вилка (сталь 20, полоса 20×3,); 3 — ось весла (болт М6 х 55 с гайкой); 4 — прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 — веретено весла: 6 — усилитель; 7 — пробка

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лодочном моторе «Ветерок-8М»

Всего 0

V-образное днище с надувным килем Twin Keel, увеличенный объем кокпита шириной до 88 см и переменная геометрия баллонов диаметром до 55 см позволяют чувствовать себя на борту такой морской ПВХ лодки максимально комфортно при любых погодных условиях.

За счёт нового V-образного днища, образованного надувным килем Twin Keel запатентованной конструкции, эта серия морских ПВХ лодок обладает несравнимо лучшими ходовыми характеристиками. В разрезе Twin Keel очень похож на восьмёрку, только несимметричную. Такое техническое решение, вместе с оригинальной системой раскроя днища, позволило получить внушительную килеватость, особенно ярко выраженную в носовой части корпуса, что в конечном итоге обеспечило максимально мягкое и эффективное прохождение судном волны и снизило при этом вероятность забрызгивания кокпита. В результате, морские ПВХ лодки серии Heavy Duty являются одними из самых мореходных среди известных на сегодняшний день аналогов.

Конструктивно это самая «мощная» и самая оснащённая серия морских лодок от производителя Badger Boats.

Лодки и моторы для рыбалки

Здесь есть все: якорным рым, ручки по всему периметру баллонов, специальные ручки для рулевого и пассажиров, дополнительная защита от брызг, защита транца, днища, а также нижней части баллонов.

 …Подробнее

Надувная лодка из пвх Heavy Duty 350 AL

Щитовой пайол (палуба) лодок серии Хеви Дьюти выполнен из алюминиевого профиля, имеющего нескользящую насечку. На кормовом щите установлена система крепления топливного бака. Носовой трапециевидный пайол изготовлен из окрашенной водостойкой фанеры.

Подробнее

67414 р.

На складе

Надувная лодка из пвх Heavy Duty 370 AL
Мореходность, безопасность, комфорт – вот три слова, характеризующие эту новинку, которая уже успела зарекомендовать себя в сложных условиях отечественных водоёмов, где погода может меняться стремительно – от полного штиля до сурового шторма.Подробнее
70035.2 р.

На складе

Надувная лодка из пвх Heavy Duty 390 AL
Запатентованный киль Twin Keel – полностью надувной. В разрезе он очень похож на восьмёрку, только несимметричную. Это техническое решение обеспечило возможность получить внушительную килеватость, что сделало обводы такой надувной лодки похожими на RIB.Подробнее
79127.5 р.

На складе

Надувная лодка из пвх Heavy Duty 430 AL
Для условий «суровой» эксплуатации на российских водоёмах в моделях этой серии предусмотрена дополнительная защита нижней кормовой части баллонов профилированной лентой из ПВХ, которая также используется для армирования килевой области днища.Подробнее
86417.7 р.

На складе

Надувная лодка из пвх Heavy Duty 470 AL
Увеличенная до 55 см высота борта и поднятая за счёт высокого киля Twin Keel носовая часть обеспечивают V-образному корпусу такой надувной лодки комфортное прохождение волны, а также практически полное отсутствие как забрызгивания, так и заливания кокпита.Подробнее
94117.5 р.

На складе

Это не совсем обычная маленькая моторная лодка является своеобразным гибридом мотолодки и мотороллера. От первой аквароллер получил корпус повышенной мореходности с обводами типа «глубокое V», плоской лыжей, обеспечивающей устойчивое глиссирование при различных режимах движения, и носовой частью, позволяющей легко всходить на волну с минимальным брызгообразованием. Ну а от мотороллера позаимствован способ посадки водителя, принципы управления курсом и скоростью и отчасти — методика прохождения виражей.

Корпус маленькой моторной лодки — аквароллера собирается по классической технологии: он представляет собой шпангоутно-стрингерный каркас, обшитый фанерой толщиной 3 мм. Итак, приступим. Прежде всего, на ровном листе фанеры в натуральную величину вычерчивается теоретический чертеж — проекция «корпус». Затем надо заготовить прямослойные сосновые рейки сечением 15X30 мм — из них в соответствии с теоретическим чертежом собираются шпангоутные рамки.

Делается это так.

Рейтинг лодок из ПВХ — лучшие модели и отзывы

К плазу, затянутому полиэтиленовой пленкой (она необходима для того, чтобы склеенные шпангоуты легко отделялись от плаза, не приводя его при этом в негодность), последовательно подгоняются рейки, как это показано на рисунках шпангоутов, и каждая из реек временно закрепляется на листе фанеры двумя небольшими гвоздями. Затем в соответствии с чертежами вырежьте из той же фанеры косынки и зафиксируйте их на шпангоутах эпоксидным клеем и шурупами 0 ЗХ15 мм. Рамка отделяется от плаза, и такие же косынки устанавливаются с противоположной стороны шпангоута. В образовавшиеся при этом полости желательно заложить пенопласт на эпоксидном клее.

Иную конструкцию имеет последний (девятый) шпангоут — транцевая доска. Эта рамка обшивается с обеих сторон трехмиллиметровой фанерой со сплошным заполнением внутренней полости пенопластом, а зоны крепления подвесного мотора — сосновыми брусками сечением 15X20 мм. Заготовленные шпангоуты надо закрепить на ровной доске-стапеле сечением 50X300 мм с помощью небольших гвоздей и реек-подкосое. Постарайтесь выставить рамки возможно, точнее, в соответствии с чертежами — от симметричности корпуса во многом зависят ходовые качества аквароллера и его устойчивость на курсе. Следующий этап сборки — установка стрингеров, продольных элементов набора из сосновых реек сечением 15X15 мм.

В пазах шпангоутных рамок они закрепляются шурупами и эпоксидным клеем. После отверждения смолы каркас зачищается рубанком и рашпилем: выступающие ребра реек-стрингеров сводятся заподлицо относительно воображаемой поверхности корпуса. Обшивку корпуса начинать лучше всего с днища, а точнее — с лыжи. Для нее потребуется фанерная полоса толщиной 4 мм. Заготовка должна быть несколько большей, чем это требуется для корпуса,— после приклейки излишки материала аккуратно срезаются с помощью рубанка (желательно, чтобы железка у него была заточена буквально до бритвенной остроты). Далее обшиваются участки днища, затем — борта и в последнюю очередь — палуба и обтекатели.

Делается это с помощью эпоксидного клея и шурупов 0 3X15 мм с «потайной» головкой — лучше латунных или стальных оцинкованных. Шурупами же и клеем крепятся к корпусу рейки треугольного сечения — скуловые и донные продольные реданы; они существенно облегчают выход аквароллера на глиссирование и повышают устойчивость при волнении. Стыки скругляются с помощью эпоксидной шпаклевки. С помощью той же шпаклевки и пенопласта формуется и зализ в районе форштевня — так называемое «лезвие».

В заключение корпус оклеивается стеклотканью в один-два слоя (днище до скул в три-четыре слоя). Если найти ее не удастся, подойдет любая другая, вплоть до мешковины. Ткань тщательно приформовывается к поверхности обшивки корпуса жесткой кистью. В процессе отверждения желательно плотно притирать к соответствующему участку вырезанный по его форме лоскут полиэтиленовой пленки. Такой метод дает возможность получать поверхность, практически не требующую дальнейшей обработки. Капот ахтерпика собирается отдельно и крепится на петлях к седьмому шпангоуту.

Это облегчает в дальнейшем установку на корпус двигателя и проводку тросов управления, а также позволит закладывать в ахтерпик воздушные мешки, обеспечивающие аквароллеру непотопляемость. Такими мешками могут служить камеры волейбольных мячей либо детские пластиковые «бревна» в матерчатых чехлах — по нескольку штук в одном чехле. Такие же воздушные емкости закладываются и в носовую часть корпуса — форпик. Несколько слов о системе управления. Она рычажно-тросового типа и в принципе мало отличается от той, что продается в комплекте для дистанционного управления лодочным подвесным двигателем.

Разница лишь в том, что вместо «баранки» автомобильного типа на аквароллере используется руль от мотоцикла или мопеда, а рычаг — сектор управлении «газом» заменен мотоциклетной вращающейся ручкой. Учтите, что ручка эта должна быть отрегулирована так, чтобы при отпускании ее она обязательно возвращалась в положение «малого газа». Иначе при случайных падениях аквароллер умчится без седока и натворит непоправимых бед. Корпус изнутри в два-три слоя покрывается горячей олифой и после полного ее высыхания — слоем масляного лака. Снаружи после вышкуривания и вышпаклевывания корпус окрашивается слоем глифталевого грунта, а затем в два-три слоя — глифталевыми эмалями. Разумеется, с промежуточными шпаклеванием, вышкуриваннем и окончательным полированием.

Пайол (полик кокпита)— из сосновных реек сечением 10X30 мм. Собирается он на клее и шурупах и после вышкуривания и пропитки в два слои горячей олифой покрывается масляным лаком. Сиденье аквароллера представляет собой фанерный короб-багажник с крышкой, на которую наклеен слой пенопласта толщиной 20 мм и такой же слой поролона. Поверх сиденье обшивается искусственной кожей. В комплект дополнительного оснащения аквароллера входят спасательные средства — например, жилет или пояс из брусков пенопласта, соединенных капроновым шнуром.

Необходимо также иметь на борту два весла-гребка. Первый раз выходить на воду желательно с «сухим» двигателем. Сядьте на место водителя и, осторожно покачивая аквароллер, определите пределы его остойчивости. Делать это лучше всего на мелководье и вдвоем — страховка в данном случае совершенно необходима. Освоившись, запускайте двигатель. Двигаясь с малой скоростью, определите, насколько послушно суденышко движению руля.

Очень может быть, что особенности центровки и распределения масс на вашем аквароллере потребуют устройства в передней части корпуса небольшого фанерного профилированного плавника — сделайте его легкосъемным и попробуйте закреплять на различных расстояниях от транцевой доски с промежуточными экспериментальными заездами и контролем управляемости и устойчивости движения скутера.

Как уже упоминалось, управление аквароллером напоминает управление мотоциклом: при движении на виражах точно так же работает корпус водителя, «по мотоциклетному» ведет себя и суденышко на поворотах. Поэтому освоить аквароллер быстрее смогут те, кто умеет ездить на мотоцикле или, на худой конец, велосипеде.

И последнее. Учтите, что сегодня далеко не все водоемы «открыты» для моторизованных судов; поэтому прежде чем браться за строительство аквароллера, узнайте, могут ли выходить на акваторию ближайшего от вас водоема катера и мотолодки. Кстати, габариты и масса суденышка, вполне, позволяют транспортировать его на крышевом багажнике любого автомобили. А это значит, что для автомобилистов проблемы закрытого для моторки водоема, в сущности, нет.

Рис. 1. Теоретический чертеж корпуса аквароллера.

Рис 2. Корпус аквароллера и конструкция шпангоутов.

[ad010]

Производство пластиковых лодок и катеров

ЛОДКИ И КАТЕРА

© 2018

Лодки и катера от ВЗКМ

Гребная лодка SC-350 «Камышовый кот»
Гребная лодка «Камышовый кот» предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ. В качестве двигателя можно использовать весла, подвесной мотор на выносном транце мощностью до 2 л/с, парус.
Цена: от 28 000 руб.

Подробнее…

Мотолодка SF 270 «Краб»
Мотолодка с обводами тримаран предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 0,3 м. В качестве двигателя можно использовать весла, подвесной мотор мощности до 5 л/с.
Цена: от 28 000 руб.

Подробнее…

Мотолодка SF 320 «Краб-2»
Мотолодка с обводами тримаран предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 0,2 м.

Выбор лодок для отдыха и рыбалки

В качестве двигателя можно использовать весла, подвесной мотор мощности до 10 л/с.

Цена: от 34 000 руб.

Подробнее…

Лодка SC-310 «Морские сани Уффа Фокса»
Моторная лодка с обводами «Морские сани Уффа Фокса» предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей. В качестве двигателя можно использовать весла, подвесной мотор мощностью до 15 л/с. Непотопляемость обеспечивается блоками плавучести из ППУ.
Цена: от 34 500 руб.

Подробнее…

Мотолодка SF-340
Мотолодка SF-340 предназначена для водно-моторного спорта. В качестве двигателя можно использовать подвесной мотор мощности до 15 л/с.

Подробнее…

Гребная лодка SF 390 («Кефаль»)
Гребная лодка (аналог «Кефаль») «SF 390» открытой компоновки предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 0,2 м. В качестве двигателя можно использовать весла, подвесной мотор мощности до 8 л/с.
Цена: 35 600 руб.

Подробнее…

Бюджетная лодка SF-460
В условиях кризиса, конструкторами ВЗКМ построена бюджетная лодка, которая займет достойное место в классе старых дюралек.
Цена: от 109 000 руб.

Подробнее…

Моторная лодка с компоновкой «боурайдер» SF 520s
Моторная лодка открытой компоновки предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 1,1 м. В качестве двигателя можно использовать подвесной мотор мощности до 50-90 л/с.
Цена: 339 000 руб.

Подробнее…

Каютная моторная лодка SF 520
Каютная моторная лодка предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 1,1 м. В качестве двигателя можно использовать подвесной мотор мощности до 50-90 л/с.
Цена: 419 000 руб.

Подробнее…

Каютная моторная лодка SF 570
Каютная моторная лодка предназначена для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 1,2 м. В качестве двигателя можно использовать подвесной мотор мощности до 115 л/с.
Цена: 458 000 руб.

Подробнее…

Каютная моторная лодка SF 620
Каютная моторная лодка "Морской кот" Корпус способен держать высокую скорость при волнении, быстрый выход на глиссирование, высокую статистическую и ходовую остойчивость, мало ощутим к большим загрузкам и расположению груза на борту.Модель будет выпускаться с допустимой мощностью мотора от 100-200 л.с. с длиной дейдвуда L, XL.
Цена: от 747 000 руб.

Подробнее…

Каютная моторная лодка SF 700
Серийный дейкрейсер SF-700 с габаритными размерами 7м.*2,5м. предназначен для прогулок, охоты, рыбной ловли на реках и в прибрежной зоне озер, водохранилищ и морей при высоте волны до 1,4 м. В качестве двигателя можно использовать подвесной мотор мощности от 100 до 200 л/с.
Цена: от 1 035 000 руб.

Подробнее…

Спортивный катер «Дельфин» SF-800
Катер предназначен для безопасного активного отдыха, рыбалки и туризма на внутренних водоёмах и в прибрежных зонах морей с удалением от берега до 5 км, при волнении до 3 баллов и высоте волны 1.25 м, а так же для буксировки парашютиста и обслуживания водно-спортивных соревнований и водных аттракционов.
Цена: от 2 530 000 руб.

Подробнее…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ya krevedko